Заказать Заточка ножей на японских водных точильных камнях

Как бы ни был хорош и качественно исполнен нож, рано или поздно вследствие высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического воздействия геометрия его лезвия искажается и нож перестает резать. Задача заточки – восстановление исходного профиля режущей кромки (РК). Случаи заточки можно свести к трем главным разновидностям. 

Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированное лезвие равняют правочным абразивным инструментом. 

Износ или сильное затупление. Сильно изношенное лезвие требует большей работы. Для этого придется снять по бокам режущей кромки «лишний» материал. Это делают уже мелкозернистыми абразивными инструментами.

Очень сильный износ, значительные повреждения лезвия – забоины, выщербины и пр. Фактически в ходе заточки придется выводить спуски и формировать РК – то есть уже не только точить нож, но и производить его ремонт. Это задача не из простых, и если не обладать нужными навыками и инструментами, то нож можно просто испортить. 

Как же точить нож? Самая простая аналогия с заточкой клинка – заточка карандаша. Художники и чертежники точат карандаши очень тонко, что позволяет наносить тончайшие линии тонко отточенным грифелем, практически не прилагая к этому усилий. Однако большинство обычных пользователей рисует форменными огрызками, которые чертят не слишком аккуратно, но зато вполне могут быть использованы в качестве дырокола. Между этими крайностями находятся люди, вполне довольные результатом работы точилок для карандашей – ручных и механических. Так и с ножами: если Вам важна острота и удобство работы, то нужно выставлять минимальный угол, но работать предельно аккуратно. Если критерии остроты не столь высокие – промышленность предоставляет широчайший ассортимент точилок. 

Главное при заточке – задание постоянного угла. Сила тут совсем не нужна, и все внимание необходимо сосредоточить на том, чтобы абразивный инструмент встречался с лезвием под постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того, водите ли вы клинком по закрепленному заточному инструменту,  по зафиксированному клинку или работаете им и абразивным инструментом встречно, удерживая на весу одной рукой нож, а другой – точильный брусок. Для поддержания постоянного угла есть два способа.

Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве (бруске) заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: Вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной РК. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения (т.е. тянет нож на себя сверху вниз,) либо за счет принудительного задания направления движения направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше. 

Японские шлифовальные и заточные камни больше приспособлены к ручной работе и используются только с водой – масло приведет их в негодность. Вследствие высокой мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни, при более значительных скоростях износа, обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состояния без полировальных паст, войлочных кругов, правочных строп и прочих традиционных западных аксессуаров. Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до #1200), причем на завершающих стадиях заточки алмазом есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.

Маркировка водных камней основана на их зернистости: в виде двух-, трех-, четырех- и, реже, пятизначного числа. Общее описание японских водных камней,  используемых для заточки и мелкого ремонта режущего инструмента, согласно японскому индустриальному стандарту (JIS R6001-87)

Количество камней в наборе и их зернистость будет определяться задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями от #6000 и выше. Если нож требует легкой заточки, то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от #3000 до #5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от #600 до #2000. Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения, то их придется сперва удалить самыми крупнозернистыми камнями – от #80 до #400. Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: #220 – 700 – 1200 – 3000 – 4000 – 8000. 

Камень требуется предварительно замочить в чистой воде. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около Сервис. Более мелкие средней зернистости требуют для насыщения 10 – 1Сервис. Наиболее плотные мелкозернистые бруски «замачивают» на 15-20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Требование к держателям – обеспечить устойчивое положение бруска и исключить его перемещение при работе т.к. Вам при заточке понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях надо перед правкой создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. 

Предположим, нам достался поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от #80 до #400. На первом этапе нам предстоит убрать забоины, для чего безжалостно распрощаемся с остатками лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убираем по всей длине лезвия, до полного устранения повреждений. 

Теперь у нас на месте лезвия появилась прямая грань. Сразу оцените равномерность ее толщины. Если толщина «плавает», то далее придется восстановить профиль клинка, для чего придется работать с его спусками. Убирайте материал там, где выявлены излишки. По завершении этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянной по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначению ножа – с учетом дальнейшего утолщения на 20-30% при выведении РК. Теперь можно провеизсти предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить еще. 

В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите его примерно на 2-5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется поработать отдельно. Если вы правша, возьмите нож за рукоять в правую руку.

Съем металла следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45° к продольной оси бруска. 

Подперев клинок со стороны, противоположной бруску, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки к клинку возле острия. 

Клинок не должен изменять «угла атаки»; если профиль позволяет, лучше даже положить его плашмя на спуск. 

Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной от затачиваемой стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож ближе к рукояти. Обратите внимание на положение пальцев: чтобы нож не вихлял, пальцы располагаются как можно ближе к затачиваемому участку лезвия.

Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия на одной стороне, перейдите на другую  клинка и аналогичным образом – от острия к рукояти – добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны. Переворачиваете нож еще раз и аккуратно снимаете заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего делаете то же самое с противоположной стороны. 

Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от #700 до #2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью #1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности – выше. Именно этот диапазон абразивных камней служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.

Следующий за заточкой переход на абразив зернистостью #3000 – #5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стороны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя: недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное полотно не видно. Можно резать на весу газету или провести, как расческой, по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить. 

Последний шаг, практическая ценность которого европейцами иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистостью от #5000 до #8000 и более. В ходе правки уже не снимается материал, а просто полируется лезвие, что не только улучшает чистоту поверхности, но и упрочняет её. Правка требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с камнями зернистостью свыше #4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции: чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться.

Средства малой механизации.

Если не слишком удачные попытки заточить нож вручную окончились безрезультатно – не отчаивайтесь. Сегодня производится достаточно много приспособлений, упрощающих процесс придания ножам остроты. Их основная идея заключается в том, что наиболее сложные или трудоемкие части процесса передаются механическим приспособлениям, оставляющим человеку либо контроль самого процесса, либо серию достаточно простых и легко повторяемых механических движений. 

Первый вид представляют собой направляющие, определенным образом ориентированные к абразивным инструментам. Клинок вставляется в направляющие и протягивается на себя. Следует отметить, что существуют модели с симметричным расположением абразивных инструментов (кругов или конусов), рассчитанных на европейские разновидности заточки, и асимметричные – специально для японских моделей. Иногда перед работой их рекомендуется увлажнять водой. Однако использовать подобные инструменты на высококлассных ножах не рекомендуется: тонкое лезвие они скорее портят, ежели точат. 

Несколько более щадящими лезвие являются V-образные точилки, представляющие собой пару абразивных инструментов в виде стержней круглого, эллиптического или треугольного сечения (реже – несколько пар стержней разной зернистости), устанавливаемые под определенными углами в отверстия основания. Движение по заточке тут комбинированное: наряду с тянущим, от пятки к острию, присутствует возвратно-поступательное –  сверху вниз. Направляющие, задающие положение клинку, тут отсутствуют – их роль выполняют сами стержни и рука точильщика. 

Работа мусатом.

Мусат – это металлический или, реже, керамический стержень на рукояти, используемый для восстановления остроты клинка. Если мусат керамический или выполнен из металла, но имеет высокую насечку (ребра) или даже специальное абразивное напыление (алмазное, керамическое или иное) то такой мусат является скорее точилкой для клинка и работает по принципу надфиля. Им можно восстановить очень тупой или не слишком качественный нож, но использовать его на качественных клинках не стоит: такой мусат может их испортить. Для качественных ножей уместно использование либо гладких мусатов, либо мусатов с невысокой насечкой. 

Принципиально важным для качественной заточки является способность удерживать нож под определенным углом к мусату – как правило, это угол в 20°. Для этого мусат даже иногда упирают свободным концом в стол, а рукоять удерживают обратным хватом. 

Начинайте движение к рукояти от свободного конца мусата. Тяните нож на себя с таким расчетом, чтобы клинок прошелся по мусату всем лезвием и оказался на противоположном конце мусата участком у острия. Закончив движение на одной стороне, переходите на другую сторону. 

Чередуя движения, не забывайте удерживать постоянный угол между мусатом и клинком. Сильно давить на мусат не нужно, давление должно быть равномерным. Старайтесь ослаблять нажим при приближении к острию, следите, чтобы клинок не сорвался с мусата: это небезопасно, да и острие от подобных срывов портится. 

Оценку достигнутого результата можно получить, осмотрев отблеск от лезвия. Если смотреть на него вдоль, то острое лезвие выглядит как темная линия, в то время как тупые участки продолжают бликовать. Если требуемая острота достигнута – прекращайте заточку, плавно снижая нажим на клинок, выравнивая режущую кромку.

Информация взята с сайта aogami.ru